Главная » Статьи |
Всего материалов в каталоге: 27 Показано материалов: 1-10 |
Страницы: 1 2 3 » |
Заделывая щель в штукатурке, положите приготовленный строительный раствор в полиэтиленовый мешочек и, отрезав один из уголков, сдавите мешочек в руке. Раствор будет медленно выдавливаться через угловое отверстие, хорошо заполняя щель. Разводя гипс для каких-либо ремонтных работ, например для замазывания щелей в стенах, добавьте в воду уксус (в большинстве случаев пригодна смесь 1:1). Уксус замедляет схватывание гипса, и вы сможете легко загладить поверхность, а запах уксуса быстро улетучится. Чтобы согнуть фанеру, смочите ее с двух сторон водой, а затем каждую сторону поочередно прогладьте горячим утюгом. Согнув лист, внешнюю сторону смочите еще раз и прогладьте. Таким способом удастся согнуть фанеру толщиной 6 мм без появления трещины. Чтобы края фанеры не скалывались при распиливании, надо место пропила смочить горячей водой. |
Применение старых капроновых чулок и колготокПлотно набивают в просверленное отверстие обрезки чулка, втыкают туда раскаленный заранее гвоздь, вытаскивают. Получают расплавленный канал, в который затем вколачивают или ввинчивают гвоздь, шуруп, винт или болт. Точно так же можно укрепить в старой мебели расшатанные шурупы. Особенно в мебели из ДСП. Здесь полезно всю массу капрона хорошенько прогреть паяльником, а потом выплавлять канал для шурупа. Каплями расплавленного капрона легко склеиваются пористые и ворсистые материалы. Нарезают чулок сверху до следа (след отрезают) по спирали длинной полосой при ширине 1–2 см. Полоса сама свернется в шнурок, потом его наматывают в клубок. Капрон легко плавится, но и быстро схватывается, поэтому работать надо быстро. Капроном можно нарастить стоптанный каблук, залатать подметку — даже если из резины. Разогревают паяльником до мягкости нужное место и паяльником же втирают в него кусочки капронового шнура. Так, наращивая слой за слоем, доводят вещь до кондиции. Особо надо следить за тем, чтобы капроновый расплав не попал на руки! Можно сделать капроновые ручки к рабочим инструментам. В чистой консервной баночке на слабом огне плавят обрезки капрона. Пока они стоят на огне, готовят простую форму для литья — картонную и тонкую алюминиевую трубку. Круглая ручка не очень удобна в работе, поэтому трубку стоит слегка сплюснуть с двух сторон. Один конец готовой формы затыкают любой пробкой, а в другой сливают готовый уже расплав. Сразу вставляют черенок инструмента и ждут, когда схватится. Для красоты изделия можно сыпануть в плавящийся капрон щепоть краски — бронзовки или серебрянки. Используют также большие куски капрона вместо сита для просеивания сыпучих и процеживания текучих материалов и продуктов. В ванной комнате открылась течь? Освобождают место соединения сифона с фановым патрубком. Замешивают на воде до густоты сметаны горсть цемента. Хорошенько купают в этой жиже капроновый чулок и обматывают им пострадавшее сочленение. Накладывают повязку без складок, плотно и не туго. Остатками раствора заглаживают неровности. Когда «муфта» слегка подсохнет, проходят по ней мокрой кистью или тряпкой. Соединение будет прочным. |
Напильники следует оберегать от влаги, чтобы они не ржавели. Во время работы напильник периодически очищают вдоль нарезки металлической щеткой от металлической стружки. Старые напильники можно обновить одним из следующих способов. Очищают сначала водой с мылом, а затем слабым раствором каустической соды (10–15 г соды на 200 мл воды) и выдерживают 5–20 минут (в зависимости от размера напильника) в растворе следующего состава: 10 частей 20-процентной азотной кислоты, 30 частей 20-процентной серной кислоты и 70 частей воды. Надо беречь руки и глаза! После химической обработки напильники моют горячей водой и погружают в известковое молоко (гашеную известь). Другой способ. В стеклянной посуде растворяют 90 г буры в 750 мл горячей дистиллированной воды. К этому раствору при осторожном помешивании добавляют 400 г мелко намолотого сульфата меди и 350 г 30-процентной серной кислоты. Тоже берегут руки и глаза! В приготовленную таким образом жидкость опускают хорошо вымытый напильник и выдерживают его там до 20 минут. После этого промывают теплой водой и сушат. |
Согнуть и отполировать оргстекло можно, только разогрев в горячей воде. При использовании других методов в теле детали образуется пузырчатость и помутнение материала либо мутный «муар» по поверхности. Для изготовления шаблона или оправки надо использовать дерево. Хорошие результаты при полировке дает паста «ГОЯ», но лучше крокусная паста либо окись хрома. Нельзя допускать нагрева детали, в связи с чем не допускают большой скорости вращения полировочного круга и сильного прижима детали. Для того чтобы согнуть оргстекло, его надо нагреть по линии сгиба. Лучше нагревать не над открытым пламенем, можно попробовать над паром или с помощью хорошего фена. Тут много зависит от ширины сгибаемой поверхности. А полировать можно на войлочном круге с полировочными пастами, в том числе и зубной пастой. |
Если использовать дюралюминий толщиной 4–6 мм, лучше всего конструкцию собирать из нарезанных и обработанных кусков путем соединения на винтах М2 — М4. При использовании дюралюминия толщиной 0,5–3 мм лучше использовать гнутую конструкцию. Но если непосредственно сгибать листовой дюралюминий, в месте изгиба он трескается и очень часто лопается. Поэтому перед изгибанием дюралюминия необходимо произвести смягчающий отжиг при температуре 340–370 градусов. После отжига дюралюминий становится пластичным и легко гнется. Но необходимо учесть, что примерно через 48 часов дюралюминий восстанавливает свою хрупкость. Наилучший вариант нагрева листов дюралюминия — в термопечи. В домашних условиях отжиг дюралюминия можно произвести над пламенем газовой горелки. Для этого обратная сторона листа натирается хозяйственным мылом и нагревается над пламенем до почернения. Слой мыла необходим для предохранения дюралюминия от пережога. Если не выдержать температурный режим, в месте нагрева дюралюминий может «поплыть» или даже расплавиться. Опасен и недожог, так как в этом случае дюралюминий сохраняет хрупкость и при сгибании может треснуть. Для сгибания в качестве станка используются тиски и два стальных уголка с обработанными кромками и отверстиями по краям для стягивания их болтами с гайками. Между уголками вставляется листовой дюралюминий и ударами молотка через деревянную или текстолитовую прокладку (чтобы не было вмятин) производится изгиб. |
Правка волнистости полосы или краев листа осуществляется ударами деревянного (киянки) или стального молотка с гладко отшлифованным выпуклым бойком — от наиболее выпуклых мест листа к краям. Более сильные удары наносят в середине и силу удара уменьшают по мере приближения к краям. Правку длинных, узких, серповидно изогнутых заготовок производят на плите. Для этого заготовку кладут на плиту, одной рукой прижимают к плите и молотком наносят удары, начиная с более короткой, вогнутой кромки. В начале правки удары по вогнутой кромке должны быть более сильными, а затем постепенно ослабляться по мере приближения к противоположной кромке. Перед началом правки выпуклых мест (выпучин) их обводят мелом или карандашом, затем заготовку кладут на плиту выпуклостью вверх и начинают наносить удары в направлении от краев выпуклости к ее центру. Удары наносят частые, но не сильные. По мере приближения к центру удары должны быть слабее. Нельзя наносить удары сразу по выпуклому месту — от этого оно еще больше увеличится. Полосы из мягких алюминиевых и медных сплавов лучше править (рихтовать) через прокладку из гетинакса или текстолита толщиной 1,5–3 мм. В этом случае ровная неповрежденная поверхность получается даже при работе обычным стальным молотком. Тонкий (до 0,5 мм) листовой металл правят на стальной плите с помощью металлического или деревянного бруска с закругленными кромками. |
Склеиваемые поверхности перед склеиванием должны быть очищены от жировых и других загрязнений, остатков старого клея. Для придания шероховатости поверхность необходимо обработать с помощью напильника или шкурки. Чем тоньше слой клея, тем меньше вероятность возникновения в нем сил, «распирающих» клеевую пленку, а следовательно, тем прочнее получаемый шов. Клеевой шов после нанесения клея должен быть обязательно нагружен с помощью ладони руки, резинового жгута, груза. Для склеивания стекла и фарфора можно использовать огнеупорную замазку: онко молотый мел на жидком стекле. Чтобы сделать столярный клей более водостойким, рекомендуется добавить в горячий клеевой раствор олифу (25 г на 100 г сухого клея). |
Не следует сразу облицовывать все изделие целиком, обрабатывают по очереди все его отдельные детали (разумеется, единообразно и держа в голове общий замысел). Нарезают пластик по образцу облицовываемой детали с небольшим (пара миллиметров) припуском, обратную сторону пластика хорошенько зачищают шкуркой, обезжиривают ацетоном и приступают к наклеиванию. Можно использовать многие покупные клеи, от эпоксидных до каучуковых (и даже густотертые белила); для этого надо знать, какую именно древесину и каким пластиком планируется оклеивать. При оклеивании торопиться не следует; перед дальнейшей обработкой (зачисткой, удалением выступающих углов) дают мебели постоять, прихватив облицовываемое место солидным грузом или зажав струбциной. Наклеенный пластик можно прихватить потом симпатичными маленькими шурупами: всегда есть вероятность, что наклеенный пластик со временем где-либо отстанет. |
Основной причиной гниения древесины являются грибы. Гриб на деревянных частях строений называется домовым грибом. Питательным веществом для развития домового гриба является целлюлоза. Для предотвращения дальнейшего распространения гриба следует все зараженные места вырубить или выпилить, удалить из конструкции и немедленно сжечь. Необходимо также в возможно больших размерах вырезать древесину вокруг пораженного места. Оставшиеся споры и мицелий в благоприятных условиях могут вновь начать развиваться. Деревянные конструкции, находящиеся вблизи от пораженных мест, дезинфицируются. Для этого используется как обычный антисептик, так и 10-процентный раствор медного или железного купороса. Устанавливаемая на место удаленной древесина должна быть обработана антисептиком. Для этого используются самые разные химические вещества. Наиболее дешевые и хорошие — из сланцевого масла и каменноугольного креозотового масла. Их недостаток состоит в том, что они имеют резкий запах и темный цвет. |