Ремонтно-отделочные работы

ПОЛЫ

Если деревянный пол скрипит, то можно просверлить сквозные отверстия и завинчивать шпильки-распорки в местах наибольшего скрипа. Можно вместо шпилек загнать в отверстия монтажную пену.

Чтобы половицы пола не скрипели, между ними просверливают отверстие диаметром 6–8 мм под углом 45 градусов по отношению к полу, и в него забивают деревянный, смазанный столярным клеем штифт. Остается срезать стамеской выступающую часть штифта и зашпаклевать поверхность.

Можно налить горячее масло или олифу (не полимеризующееся) прямо на скрипучий участок (лужей) и оставить часа на два. Греть их надо только на водяной бане во избежание возгорания. Остатки вытереть и замыть любым средством, снимающим жир.

Обычно полы скрипят от того, что трутся друг о друга соседние доски. Резьба вкрученного между ними шурупа не даст им смещаться относительно друг друга. Скрип исчезнет. Чтобы шляпку шурупа не было видно, ее можно спилить, и вместо нее (с торца шурупа) сделать небольшой пропил под отвертку.

Отдельные щели в полу заделывают небольшими планками на клею. Можно поступить и по-другому. Для заделки щелей между рассохшимися половицами в деревянном полу берут промазанные столярным клеем веревку или шпагат, плотно забивают их в щели и дают сутки просохнуть. После этого шпаклюют щели замазкой, приготовленной из кусочков безосновного масляного линолеума, размягченного ацетоном.

Мелкие трещины заделывают замазкой, которая готовится следующим образом: в 15 частях воды варят 2 части плиточного столярного клея до полного его растворения, затем добавляют по 5 частей цемента и просеянных опилок и все тщательно перемешивают. Для придания нужного цвета можно добавить сухой пигмент под цвет пола или густотертую масляную краску. Перед замазыванием трещины очищают от грязи, смазывают клеевым раствором и втирают замазку в горячем виде. Старую, ослабевшую замазку удаляют. Когда замазка достаточно затвердеет, ее полируют наждачной бумагой до исчезновения бугорков, шероховатостей и царапин. Полы после этой работы можно мыть не раньше, чем через 2 недели.

Если доски пола прогибаются при ходьбе, значит лаги положены слишком редко — надо положить между ними дополнительные. Обычно в современных домах расстояние между лагами равно 500–600 мм. При перекладке лаг следует обратить внимание на их горизонтальность, тщательно следить за параллельностью укладки. Небольшие уклоны устраняются подкладкой под лаги листов толя, обрезков досок.

После ремонта полов с них удаляют старую шелушащуюся краску и шпаклевку, зачищают и моют мыльной водой или раствором соды (20–25 г на 1 л воды) и только после этого шпаклюют и красят.

Перед уплотнением или перестилкой полов необходимо заранее вырезать из досок две пары деревянных клиньев и подготовить две плотничные скобы. Технология работ такова: сначала отрывают плинтусы, для чего их осторожно приподнимают топором или стамеской, затем отрывают доски, начиная с крайней от стены.

Если пол рассохся по всей площади комнаты, нужно перестилать все доски; если образовались щели только с одной стороны, можно обойтись частичной перестилкой.

Доски необходимо пронумеровать с обратной стороны, чтобы не перепутать. Затем очистить шпунт и гребень от шпаклевки и краски и вынуть из них гвозди. Уложить первую от стенки доску (на расстоянии 1–2 см от стены) и прибить ее к каждой лаге двумя гвоздями 100–150 мм (в зависимости от толщины досок гвозди должны иметь длину не менее трехкратной толщины доски). Гвозди надо забивать немного наклонно. Шляпки гвоздей рекомендуется сплющить, направляя их вдоль волокон, и забить в толщу доски на 3–4 мм. Чтобы гвозди не были видны, их можно забивать в паз шпунтованных досок, следя за тем, чтобы шляпка полностью вошла в доску и не мешала войти в паз гребню следующей доски.

Прибив первую, укладывают следующие 3–4 доски. Затем в лаги на расстоянии 50–70 см вбивают скобы и с помощью клиньев прижимают доски к первой уже прибитой доске. Прибивают доски к лагам гвоздями наклонно к первой доске. После этого клинья выбивают, а скобы вынимают. Опять кладут 3–4 доски, сжимают с помощью скоб и клиньев. Затем подбирают по ширине и вставляют у противоположной стены в образовавшийся промежуток новую доску, оставив зазоры между ней и стеной и обтесав шпунт.

После укладки досок пола прибивают плинтусы гвоздями длиной 75 мм. Прибивать их надо к стенам, а не к полу, иначе между стеной и плинтусом останется щель, как бы ее ни замазывали.

При проведении капитального ремонта полы настилают и прибивают плинтусы по окончании штукатурных работ.

После ремонта дощатых полов с них удаляют старую шелушащуюся краску и шпаклевку, зачищают и моют мыльной водой или раствором соды (20–25 г на 1 л воды) и только после этого шпаклюют и красят.

В продаже бывают готовые шпаклевочные составы, но при необходимости их можно приготовить и самим. Масляную шпаклевку готовят из олифы «Оксоль» или натуральной — 500 г, сиккатива жидкого — 25 г, 10-процентного животного клея — 100 г, скипидара или лакового керосина — 125 г, мыла жидкого — 10 г, сухого просеянного мела — 2,5–3 кг. В горячем клеевом растворе разводят мыло, затем при непрерывном помешивании вливают сначала олифу, затем скипидар и, наконец, сиккатив. В полученную эмульсию добавляют немного мела и перемешивают до образования требуемой густоты.

Для приготовления лаковой шпаклевки необходимо иметь 1 кг масляного лака, 150 г 10-процентного животного клея и мел. Чтобы придать шпаклевке нужный цвет, в нее добавляют соответствующие пигменты.

Готовят шпаклевку непосредственно в день ее применения и используют теплой. Чтобы она не остывала во время работы, ее можно поставить в таз с горячей водой. Шпаклюют полы металлическими или деревянными шпателями, вдавливают шпаклевку в щели и выбоины. После засыхания шпаклевку зачищают и шлифуют пемзой и шлифшкуркой, обернув ею деревянный брусок.

Нередко для улучшения качества пола шпаклевку выполняют дважды. Чтобы поверхность полов была ровной, без трещин, на свеженанесенную шпаклевку расстилают марлю, хорошо ее растягивают и шпаклюют полы еще раз так, чтобы марля полностью покрылась шпаклевкой. После высыхания шпаклевку зачищают и шлифуют. Затем приступают к окраске.

Красить лучше в 2–3 приема. После первой и второй окраски пол должен сохнуть 3–4 суток, после третьей — 6–7 суток. Если полы уже были покрыты краской, их достаточно покрасить 2 раза. Когда краска высохнет, пол моют горячей водой или протирают тряпкой, чтобы предотвратить отлипание краски. Затем рекомендуется покрыть пол лаком.